Так как схем в свободном доступе на них нет и видимо не будет, заводы изготовители отвечают молчанием либо отписками про сертифицированные центры которые имеют лицензию на ремонт того или иного бренда. 1. РЕСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ; Светодиод мигает или тускло горит, или совсем не горит - Подаем 5 вольт с внешнего источника (с выходным током не менее 1,5 ампера) на выходной конденсатор БП, соблюдая полярность, смотрим, запускается ли ресивер, если да, то ремонтируем БП. Наиболее часто требует замены выходной конденсатор БП, ставим новый 1000 мкф 16 в, хотя чаще стоят на 1000мкф 10 в 2. 5 вольт есть, ресивер не запускается - проверяем вторичные преобразователи питания (пятиножки с индуктивностями рядом), меряем на индуктивностях 3,3 1,8 1,15 вольт, при отсутствии меняем микросхему Информацию по "пятиножкам" можно найти на сайтах типа монитор и тд 3. При наличии напряжений на всех стабилизаторах, а также в случаях появления надписи ASH, циклической перезагрузке, зависаний при загрузке и т.п. (слетела прошивка) - прошиваем микросхему flash памяти 25Q32 4. НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ - сброс настроек до заводских, повторный поиск, меняем кварцевый резонатор в тюнере (при наличии), предварительно убедившись в исправности антенны. Если не помогает, скорее всего проблема в микросхеме тюнера, демодулятора или процессора, ремонт нецелесообразен, особенно для непрофессионалов, в утиль... НЕ ТОРОПИТЕСЬ МЕНЯТЬ ПРОШИВКУ, в этом случае можно получить лишние проблемы на свою голову, без опыта это часто приводит к программатору. 5. НЕТ ЦВЕТА НА АНАЛОГОВОМ ВЫХОДЕ - меняем кварц возле процессора. 6.Прыгает и дергается изображение, искажается цвет - меняем конденсатор, расположенный у задней стенки вблизи аналоговых выходов. 7. Нет сигнала через аналоговый выход, а через hdmi есть, шнур в порядке, гнездо тоже - чаще всего связано с выгоранием выходов аналоговых сигналов с процессора при отсутствии буферных защитных элементов схемы. при наличии буферных элементов (чаще устанавливают по звуковым каналам) - проверить их исправность. Если таковые отсутствуют - то либо просмотр через HDMI, либо утиль, ну, или замена процессора... Не подключайте приставку к тв во включенном состоянии! 8. Ресивер отключается сам собой - ищите в меню в дополнительных настройках пункт, отвечающий за таймер сна, или отключение при бездействии, может называться по разному! 9. При попытке обновить прошивку с эфира ресивер зависает - оставляете включенным на полчаса, ресивер, не найдя обновление, перезагрузится и продолжит работу в обычном режиме. 10. Ресивер перезагружается при попытке поиска каналов или установки в него USB-накопителя - вероятнее всего, дело во вторичных преобразователях "пятиножках" и качестве их обвязки, желателен хороший вольтметр и осциллограф.

У меня в доме есть два телевизора и оба они работаю через приставки Cadena dvb-t2 и получилось так, что примерно в одно время обе они перестали работать. Ремонт такой приставки стоит примерно от 600 до 800 рублей, новая стоит от 1200, получается и так и так накладно. Было решено попытаться починить самостоятельно, для этого "погуглив" просторы интернета, было найдено решение, которое и хочу Вам показать. Как выяснилось, это одна из основных поломок.

Основные симптомы поломки приставки:
- при включении приставки в сеть, загорается красный индикатор и более приставка ни на что не реагирует.

Процесс ремонта приставки

Первым делом разбираем приставку и внимательно осматриваем ее внутренности, особое внимание нужно уделить конденсаторам. Как показано на фото (обведен красным кружком) конденсатор вздутый, в отличии от конденсатора (обведенного синим кружком), следовательно он уже не рабочий и его необходимо заменить.

Затем выпаиваем конденсатор, смотрим параметры и ищем подходящий. В данном случае необходим 10 вольт и 1000 микрофарад, а так же 105 градусов Цельсия. Но в моем случае в наличии был только 10в1000мф и 95гц, и по размеру он чуть чуть меньше, но как показала практика, он отлично работает.

Теперь припаиваем новый кондей на место старого и как видно на фото, все отлично стало. (отметил синим).

С конца 90-х годов прошлого века аудио - видео техника сильно эволюционировала. С видеомагнитофонов и DVD плейеров, CD и MP3 магнитол, до всеядных медиаплейеров, которые позволяли читать медиа файлы с USB флешки. Стоили такие устройства в свое время 3-4 тысячи.

Теперь же это может каждый DVB-T2 ресивер. Стоят ресиверы довольно дёшего - от 900 рублей, и помимо чтения с флешки медиа файлов позволяют бесплатно смотреть телевидение с цифровым качеством, пусть и всего 20 каналов. И все бы хорошо, если бы китайцы в погоне за дешевизной устройств не ставили туда низкокачественные детали. У меня были случаи, когда в ресивере со встроенным блоком питания, уже через 2 года работы у мелкого электролитического конденсатора было .

Мелкий электролитический конденсатор

И соответственно ресивер не включался, после измерения эквивалентного последовательного сопротивления ESR - метром, и замены трехрублевого конденсатора, все пришло в норму и ресивер включился. Но это, что называется, просто повезло. Гораздо чаще в ресиверах сгорают DC-DC преобразователи. Иногда, к счастью для пользователя решившегося на самостоятельный ремонт приставки, вместо них ставят стабилизаторы имеющие 3 ножки, замена не представляет собой ничего сложного, но бывает на платах стоят ненадежные пятиногие преобразователи, этот случай мы и разберем. Их там стоит 3 штуки - маленькие микросхемы в корпусе SOT-23-5.

Чип Преобразователь - рисунок

Выдают они соответственно 3.3 вольта, необходимые для питания микросхемы ОЗУ, 1.8 вольта и 1.2 вольта, необходимые для питания процессора.

Размеры преобразователь чип

Определить где выход микросхемы легко, даже не имея даташита на данную микросхему, выход преобразователя бывает соединен дорожкой с дросселем необходимым для работы преобразователя. Ознакомиться с одной из типовых схем преобразователя можно посмотрев на рисунок приведенный ниже:

Как быть, если ваша приставка отказалась включаться, вы вскрыли ее и прозвонив нашли два или более выводов в коротком замыкании или низком сопротивлении? Такие преобразователи, в связи с тем что их обвязка бывает иногда индивидуальна и несовместима с другими типами преобразователей, необходимо менять их строго на точно такие же, или в крайнем случае на полные аналоги взятые из даташитов.

Распиновка чипа преобразователя

Должны полностью совпадать схема подключения, номиналы деталей, выдаваемый ток, ну и конечно напряжение на выходе. Мне досталась на ремонт одна из подобных приставок с пробитым на землю входом питания преобразователя на 3.3 вольт. Беглый поиск в радиомагазинах нашего города показал, что ни подобной микросхемы, ни полных аналогов нет у нас нигде.

Дело в том, что для конструирования на ардуино и микроконтроллерах, в Китае производятся специальные малогабаритные платки преобразователей, стабилизаторов, сразу с распаянным на плате необходимым обвесом для их работы. Это знакомые многим электронщикам микросхемы стабилизаторов AMS1117.

Микросхемы стабилизаторов AMS1117

Выпускаются данные микросхемы как регулируемые, что нам в данном случае без надобности, так и с фиксированным напряжением на выходе, нас же интересуют напряжения 1.2, 1.8, 3.3 вольта. На все эти напряжения есть готовые платки преобразователей, на основе данных стабилизаторов. Как можно отличить платы преобразователей, если например вы купили их ранее и забыли на какое они напряжение?

На корпусе микросхем помимо названия модели, у стабилизаторов на фиксированное напряжение, бывает написано напряжение, которое будет на выходе преобразователя, то есть те же нужные нам 1.2, 1.8, 3.3 В. Как разместить в корпусе ресивера эти преобразователи? Они не займут много места, я бы не стал долго думать, подпаялся МГТФ-ом к трем из контактов на плате преобразователя, всего их 4: вход плюс питания, выход плюс питания, и два контакта, общая для входа и выхода земля.

Почему мы используем три контакта из четырех думаю понятно. Как нам проконтролировать себя, правильную ли распиновку микросхемы мы нашли, если найденный например китайский даташит вызывает сомнения? Вызвоните вывод, обозначенный по даташиту Vin , часто в случае если приставка идет с внешним блоком питания, он бывает напрямую соединен с гнездом питания. Также между землей и входом питания, на плате часто бывает установлен электролитический конденсатор, на 220 мкф х10 или 16 вольт.

Конденсатор 220 х 25 вольт

Плюс конденсатора бывает соединен со входом питания микросхемы преобразователя. Как быть, если вы не знаете, на какое напряжение на выходе был этот преобразователь, то есть на какое напряжение вам нужно покупать преобразователь? Можно попробовать после демонтажа сгоревшей микросхемы и очистки контактов на плате от припоя, подать питание на ресивер и померять напряжение питания на двух оставшихся преобразователях. И определить напряжение на выходе оставшейся микросхемы методом исключения. Выпаяйте этот сгоревший преобразователь с помощью паяльного фена, либо нанеся на все контакты капельку припоя, сплава Розе или Вуда, и прогревая их быстро попеременно паяльником мощностью 25 ватт.

Если вы уверены в том, что преобразователь сгорел и не боитесь его сжечь высокой температурой жала, при демонтаже, можете нанести на все контакты немного обычного припоя ПОС-61 и греть попеременно выводы 40 ватт паяльником, пытаясь сдвинуть микросхему. Если после выпаивания оказалось, что короткое замыкание было “под ногами” на плате, а не в микросхеме, нужно чтобы окончательно убедиться в этом, очистить контакты старого выпаянного преобразователя от припоя с помощью демонтажной оплетки, нанеся на контакты с помощью кисточки спирто - канифольный флюс (СКФ).

Спиртоканифольный флюс СКФ

Затем просто кладем оплетку сверху на контакты и прогреваем выводы поверх оплетки паяльником. Припой у нас перейдет на чистую оплетку. Кончик оплетки для лучшего впитывания можно даже обмакнуть в спирто-канифольный флюс. По мере впитывания припоя, кончик оплетки следует обрезать и повторять процедуру сначала. То же самое следует проделать и с контактами на плате, оставшимися после спаянного преобразователя.

Демонтажная оплетка

Там, как обычно, останутся у нас “сопли” от припоя нанесенного при демонтаже - их нужно обязательно убрать. Затем можно паять провод МГТФ, соединенный с контактами преобразователя, найдя по даташиту на данную микросхему где у нас вход питания, где выход, а где земля. Провериться можно будет, как я писал выше, контакт соединенный с землей минусом питания, мы можем вызвонить, каснувшись либо полигона на плате, либо если вы новичок и не уверены в правильности прозвонки - металлического корпуса разъема USB.

Спирт этиловый фото

После того как все спаяли, не торопитесь включать приставку в сеть, смойте следы флюса спиртом, особенно если мало ли, использовали слабоактивный флюс, что в данном случае является обязательным условием долгой работы устройства. Затем посмотрите под сильной лупой или сфотографируйте на телефон с хорошей камерой и убедитесь, что не навесили “соплю” на соседние контакты, а они там расположены довольно близко друг от друга.

Мультиметр в режиме звуковой прозвонки

Чтобы быть полностью уверенным в отсутствии замыкания, либо если найти сильную лупу не удалось, прозвоните все соседние контакты относительно друг друга на замыкание мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Все эти процедуры с заменой преобразователя имеют смысл только в одном случае - если сверившись с даташитом вы не нашли короткого замыкания выводов входа питания на выход питания, так как в этом случае ваш процессор или микросхема ОЗУ уже сгорели, из-за подачи завышенного напряжения питания.

Что, конечно же, печально, так как починить тогда ни в домашних условиях будет не реально, ни даже в условиях хорошей мастерской, в связи с трудоемкостью ремонта и его высокой стоимостью - выше, чем стоит новая приставка, не будет иметь смысла.

Вывод о проделанной работе

С данным ремонтом вполне может справиться любой более-менее подготовленный радиолюбитель, а в связи с низкой стоимостью платы для замены преобразователя, его можно рекомендовать как средство пусть и “колхозного”, но зато очень бюджетного решения, в случае отсутствия лишних средств у экономного радиолюбителя на покупку новой приставки. Либо просто есть желание доказать себе, что и ремонт сложной цифровой техники вполне реально иногда бывает осуществить своими силами. Всем удачных ремонтов! AKV.

Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!

Здравствуйте, Уважаемые читатели! В этой статье я хочу поделится одним способом простого ремонта, который сможет осуществить каждый, умеющий держать в руках отвёртку и паяльник! Причём не обязательно владеть этими инструментами мастерски.

Я так же не собираюсь рассказывать вам что либо сверх сложное из области ремонта электроники, это удел профессионалов. Напротив, постараюсь описать всё так, что бы даже не специалист смог справиться и устранить эту неисправность.

Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.

Быстрая навигация по статье

Ремонт приставки своими руками

Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.

Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.

Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.

P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.

В чём заключается переделка

Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!

На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.

Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.

Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.

Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки

Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.

Если коротенько то блок питания состоит из:

• Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
• Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.

Переходим к делу

В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.

Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.

Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.

Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.

Что делать, если не работает цифровая приставка?

Если у вас перестала работать цифровая приставка DVB-T2 для приема эфирного цифрового ТВ, то в ряде случаев можно решить проблему самостоятельно. В данной статье мы опишем наиболее распространенные проблемы, возникающие при эксплуатации цифровых приставок. Также вы сможете определить, являются ли проблемы при просмотре дефектом самой приставки или дело в антенне или телевизоре.

Приставка не включается

Это одна из наиболее распространенных поломок цифровых эфирных приставок. Проявляется она, как правило, в двух вариантах: приемник вообще не подает признаков жизни либо горит красный индикатор дежурного режима, но в рабочий режим приставка не переходит. Большинство ресиверов начинают работать сразу после включения в розетку и не требуют включения с пульта ДУ. Если этого не происходит - то наиболее вероятно, что у вас неиправен блок питания.

Блок питания - слабое место в любой технике и цифровые приставки не являются исключением. БП может выйти из строя полностью - в этом случае на приставке вообще не загорается ни один индикатор и аппарат никак не реагируют на подключение к сети 220В. Но нередко бывает и так, что блок питания выдает заниженное напряжение или ток. В этом случае тюнер "пытается включиться" подавая какие-то признаки жизни, но в рабочий режим не переходит.

Решение проблемы: Если блок питания внешний (как на картинке) то решить данную проблему несложно и самостоятельно. Блоки питания у приставок обычно стандартные и взаимозаменимы даже и разных моделей и производителей. Достаточно лишь убедиться что новый БП выдает напряжение 5В и имеет на конце провода такой-же штекер, как и старый. Купить такой его можно в специализированных магазинах, продающих антенное оборудование. В большинстве случаев можно попросить продавца подключить блок питания к вашему приемнику и убедиться что проблема решена.

Сложнее, если блок питания встроен в приставку. Характерным признаком внутреннего блока питания является обычная вилка на конце провода. При этом провод питания не отсоединяется от самой приставки, как в случае в наружним вариантом. В этом случае для ремонта лучше всего обратиться в сервисный центр.

Изображение зависает вскоре после включения приставки

Этот дефект встречается довольно редко, но в случае его выявления ремонт приемника чаще всего нецелесообразен. Явный признак такой неисправности: появление искажения изображения и "зависание" картинки, которое проявляется через 5-20 минут после включения цифрового тюнера , после чего проблема не исчезает. Похожие симптомы возникают и при слабом сигнале с антенны, но в последнем случае искажения изображения не имеют четкой связи с продолжительностью работы DVB-T2 ресивера.

Проблема можеть быть в том же блоке питания или в перегреве процессора. Если блок питания внешний - можно попробовать подключить другой БП. Если же нет, то дело уже в самом процессоре и ремонт изделия в этом случае нецелесообразен.